Peña Trevinca

La comarca de Sanabria, en Zamora, es conocida por albergar el mayor lago de agua dulce de España. Pero dentro del parque natural, se encuentra todo un gran sistema montañoso con amplios valles glaciares que han modelado el perfil de sus montañas. Ascendemos a su montaña más emblemática: la Peña Trevinca. De altitud relativamente modesta, 2127 metros, es no obstante la mayor cumbre no solo de la provincia de Zamora, sino de toda Galicia, al compartir su cima con la vecina Orense. Su ascensión desde el lado zamorano exige una larga pero interesante aproximación.

Peña Trevinca

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La Peña Trevinca, montaña icónica del NO. de España, es como se ha dicho, la máxima cumbre de Zamora y de toda Galicia. Desde el lado zamorano, en pleno Parque Natural del Lago de Sanabria, la ruta más habitual será partir desde la laguna de los Peces. La excursión requiere una larga aproximación ya que hay que superar primero el Alto de la Ventosa para llegar al embalse de Vega del Conde y continuar por el espectacular valle glacial del río Tera. A medio camino, se levanta el refugio de la Agrupación Montañera Zamorana. El recorrido completo de ida y vuelta desde la laguna de los Peces asciende a unos 23 kilómetros que podemos cubrir en algo más de ocho horas.


Puebla de Sanabria es la localidad más importante de la comarca. Partiendo de ella llegaremos a la laguna de los Peces en unos 25 minutos. Para ello hay que tomar la carretera que sube al lago de Sanabria y tomar la carretera que por su lado NO. remonta la montaña hacia la laguna. Por el camino pasaremos por la bonita localidad de San Martín de Castañeda, donde se ubica la casa del parque del Parque Natural del Lago de Sanabria.

Iniciamos la excursión en el entorno de la laguna de los Peces.

Llegamos temprano al aparcamiento habilitado al efecto junto a la laguna de los Peces, ubicado ya a 1695 metros de altura y emprendemos la marcha.
El plan es hacer una ruta circular. Salimos del aparcamiento por una amplia pista señalizada. En apenas doscientos metros, se bifurca, continuamos por la izquierda. Este camino cruza el arroyo de los Covadosos y una acequia para iniciar enseguida el ascenso por una amplia pista que sube hacia el collado de la Ventosa.


Tras superar las primeras rampas, avanzamos por el páramo, desarbolado, donde encontramos algunas lagunas con agua, pese a lo avanzado del verano. Pasamos el Alto de la Ventosa. Seguimos por el camino, hasta aquí bien marcado, para en poco, iniciar el descenso hacia el valle del Tera, siguiendo una senda más tenue en la que hay que estar atentos para no perder su traza.

El día está nublado y aún no vislumbramos el embalse ni tampoco el amplio valle del río Tera hasta que descendemos lo suficiente. La cumbre, aún no es vista y tardaremos en verla aún.

El embalse de Vega del Conde.

Iniciamos el descenso. A ratos, perdemos la traza y avanzamos entre los piornales únicamente guiados por el track de la ruta que hemos cargado en nuestro GPS.

El terreno en algunos puntos es algo incómodo, y tenemos que atravesar algunas manchas de matojos y matorral bajo, pero siempre salimos y encontramos salida. Sin la ayuda del GPS es complicado avanzar en este descenso y por el lado que hemos elegido. Llegamos por fin a la orilla del río, no lejos de las aguas del embalse. Caminamos junto a ella.

Llegamos a la orilla del río Tera.

Algo más de dos horas de haber partido del aparcamiento, llegamos al refugio de la Agrupación Montañera Zamorana, que encontramos cerrado. Podemos decir que estamos en el punto medio de la travesía hasta la Peña Trevinca. El día despeja y frente a nosotros, por fin, visualizamos ya la cima de la peña al fondo del valle del Tera, que nos disponemos a recorrer y tenemos delante. El espectáculo visual del fondo glaciar es impactante.

Llegamos al refugio de la Agrupación Montañera Zamorana.

Tras descansar, continuamos. Cogemos el camino que desde el mismo refugio parte señalizado. En poco, atravesamos por un puente el río Tera, muy exiguo, y avanzamos valle arriba por su margen dejando el río a nuestra derecha. El firme del sendero está en general en buen estado, aunque en algunos puntos tenemos que sortear algunas manchas de barro y humedales.


Poco a poco, la figura piramidal de la Peña Trevinca, frente a nosotros, se va haciendo mayor, a medida que nos acercamos.

Cerca ya de la ladera, encontramos vacas pastando en estos tranquilos y solitarios parajes.

Llegamos a la base de la Peña Trevinca.

Iniciamos el ascenso final subiendo por la ladera sur de la peña. Debemos superar 450 metros de desnivel en apenas un kilómetro. Es importante seguir la traza del sendero, a veces semioculto entre los piornos. En líneas generales la ladera se presenta practicable y aunque nos salgamos del camino, la subida no tiene pérdida.

Tras remontar el primer tramo, llegamos a un primer espolón rocoso desde el cual, ya por terreno más limpio, emprendemos el remonte definitivo a la cima.

Durante el último tramo hasta la cumbre, la pendiente se agudiza y en algunos pasos debemos realizar pequeñas trepadas por el roquedo, todas muy sencillas. En ningún caso hay peligro ni se presenta patio por ningún lado. Sí es de esperar que en invierno este último tramo requiera el uso de crampones por el hielo.

Último tramo hasta la cima.

Un último esfuerzo y llegamos a la cima de la Peña Trevinca (2127 metros). Cumbre señera del SE. de España, techo de Zamora y toda Galicia, pues estamos en la línea que la separa de la vecina Orense. Esta alejada montaña es una de las de mayor prominencia de la península y por consiguiente las vistas que se disfruta desde aquí abarcan un gran área.

Hacia el norte, se despliega a nuestros pies el amplio valle glaciar, de perfil en U, por el cual hemos accedido a esta montaña. Hacia el SO. visualizamos el amplio anfiteatro rocoso que da nacimiento al río Tera. Hacia el NE., la Sierra de la Cabrera continua en las cimas de Peña Negra y Peña Survía, de altitud similar a la que estamos. Hacia el norte se desarrollan los valles que se desparraman ya por la provincia de Orense, sin pueblos cercanos a la vista.

Vista hacia el sur. Es muy evidente el amplio valle en U.

Video desde la cima de Peña Trevinca

Panorámica hacia el norte sobre el lado orensano.

Tras descansar, comer algo, charlar con otros montañeros (pocos son los que se acercan dada la lejanía de esta montaña), iniciamos el retorno. El plan es volver hasta el refugio por el mismo itinerario que hemos traído para desde allí continuar siguiendo el valle del arroyo Riopedro para subir al páramo de nuevo antes de bajar a la laguna de los Peces.
Bajamos de la peña y seguimos por el valle.

Enormes piedras, vestigios de las morrenas del antiguo glaciar, jalonan el sendero por el que caminamos.

Durante el retorno, descubrimos otras vistas y panorámicas que nos pasaron inadvertidas en la ida. Hacia atrás, la silueta de la peña se va haciendo cada vez más pequeña, resaltando sobre el valle.

El recorrido hasta el refugio es mucho más rápido que en la ida, llegamos en algo menos de hora y media desde la cumbre. 

Una vez en el refugio, iniciamos la variante para volver al aparcamiento. Allí mismo, el camino que traíamos inicia un ascenso rápido desde el valle, dirigiéndose hacia el barranco del arroyo Riopedros.

Sendero que asciende de nuevo al páramo.

Durante esta subida, obtenemos buenas vistas y fotos del valle que vamos dejando atrás.

Tras remontar un primer tramo del arroyo, el camino gira noventa grados a la derecha (atención en este punto para no despistarse...) y continua remontando, con fuerte pendiente, la ladera en su recorrido hacia el páramo.

Última vista de la Peña Trevinca antes de acceder al páramo.

Tras llegar al llano, nos despedimos ya de las últimas vistas del Valle del Tera y la Peña Trevinca, para continuar por una amplia y cómoda pista, camino del aparcamiento junto a la laguna de los Peces.

Largo camino por el páramo de regreso a la laguna de la Peces.

Pero aún nos quedan unos cinco kilómetros, totalmente llanos. Tras los grandes desniveles que hemos superado, nos relajamos en este último tramo. 

De nuevo el páramo se presenta desolado, con algunas lagunas en las zonas hondas.

Por fin, tras casi ocho horas de marcha, llegamos al borde sur del páramo e iniciamos, ya a la vista del aparcamiento y de la laguna, el descenso final, suave.

Casi nueve horas después, llegamos cansados, pero satisfechos por la  magnífica excursión realizada, al aparcamiento junto a la laguna de los peces. Encontramos muchos más coches de los que había a primera hora de la mañana.

Continuamos la visita a esta preciosa comarca visitando el centro de interpretación del Parque Natural del Lago de Sanabria, ubicado en el cercano pueblo de San Martín de Castañeda.

PEÑA TREVINCA
Espacio natural	Parque Natural del Lago de Sanabria.
Dificultad	Alta, es un largo recorrido con un gran desnivel acumulado.
Tipo de camino	Senderos y pistas de montaña.
Ciclable	En general sí.
Agua potable	Encontramos en el río Tera, aunque no se recomienda beber por haber ganado pastando.
Tipo de marcha	Circular.
Orientación	En general sencilla, aunque atención en los caminos y desvíos en el Alto de la Ventosa.
Época recomendable	Verano. En invierno con nieve,puede ser inviable ir y volver en un día. La ascensión final a la cima de la Peña Trevinca puede requerir equipo de ascensión en hielo.
Inicio	Lago de los Peces (San Martín de Castañeda, Zamora).
Distancias	Puebla de Sanabria (29,1 kms); Zamora (13,7 kms); Burgos (311 kms).
Tiempo total	8 horas 45 minutos.
Tiempos de marcha	Aparcamiento-Collado de la Ventosa: 30 minutos; Collado de la Venosa-Refugio: 1 hora 30 minutos; Refugio-Cima Peña Trevinca: 2 horas 20 minutos: Cima Peña Trevinca-Refugio: 1 hora 35 minutos; Refugio-Aparcamiento: 1 hora 55 minutos.
Distancia total	24,5 kilómetros.
Interés	Peña Trevinca, valle y lagunas glaciares del río Tera, Lago de Sanabria.
Altitud mínima	1588 m.
Altitud máxima	2012 m.
Desnivel acumulado	1093 m.
Mapas	1:50000: 0229 La Baña. 1:25000: 0229-3 Peña Trevinca.

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Notas:
- La excursión es larga y debemos prestar atención a las horas de luz, así que es recomendable iniciarla temprano por la mañana. También podemos plantearnos pasar una noche en el refugio que se halla junto al embalse de Vega de Conde, abierto y bien cuidado.
- En invierno, aparte de las pocas horas de luz, hay que prever nieve y hielo en el último tramo hacia la cima.
- Como alternativa, también se puede visitar la vecina Peña Survía subiendo también por el Valle de Tera pero volviendo a la laguna de los Peces cresteando por le Sierra de la Cabrera, continuación de la Segundera, donde se halla la Segundera.

Peña Negra y Survía.

- Desde la vertiente gallega también es posible ascender a la Peña Trevinca. La ruta más habitual parte del pueblo orensano de Porto y remonta el río Bibei.
- Por supuesto hay que recorrer las orillas del Lago de Sanabria, imprescindible. 

- También hay que visitar los pueblos de la zona, entre los que sobresale San Martín de Castañeda y Puebla de Sanabria, la capital de la comarca.

                                              Puebla de Sanabria

San Martín de Castañeda

Entradas relacionadas:

• Cañón del Tera.

Mapa topográfico

Perfil de elevación

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Islandia: Parque Nacional de Skaftafell

Tras un viaje veraniego a Islandia, no podía por menos que relatar en este blog algunos de los lugares visitados por lo cual en las próximas entradas irán apareciendo articulos sobre este viaje.
Islandia es naturaleza pura, ya que el país se halla repleto de volcanes, cascadas, géiseres y glaciares y es por lo tanto un paraíso para la práctica del senderismo. La ruta descrita corresponde a uno de los lugares más visitados: el Parque Nacional de Skaftafell, integrado dentro del más grande Parque Nacional Vatnajökull, el mayor glaciar de Islandia. En la excursión se visitará la cascada de Svartifoss, contemplaremos la lengua glaciar de Skaftafelljökull desde el mirador Sjónarnípa y finalmente visitaremos el frente de este glaciar y el espectacular paisaje que lo rodea.

ISLANDIA

El Parque Nacional del Vatnajökull se ubica al SE. de Islandia y su punto más accesible y por tanto visitado, es el parque de Skaftafell, integrado dentro del anterior.Su centro de visitantes y aparcamiento se emplazan junto a la carretera de circunvalación 1 y a muy poca distancia del mar. Es el más conocido y frecuentado de Islandia porque a través de sus senderos y caminos se pueden visitar fácilmente uno de los glaciares más bellos que hay en el país. Existe un completo centro de visitantes con tienda y todo tipo de servicios junto al aparcamiento. Para llegar a Skaftafell, debemos tomar la carretera de circunvalación 1 desde Reykjavík y recorrer los 325 kilómetros que separan la capital del parque. La carretera, da la vuelta completa al país y es utilizada por muchos excursionistas y ciclistas, ya que es la única vía de comunicación que une todas las partes de la Islandia habitada.

PAISAJES DEL SUR DE ISLANDIA

Llegamos a Skaftafell y estacionamos el coche en un amplio aparcamiento. Todo el recorrido, en verano, es sencillo de practicar y no es necesario ningún tipo de ropa o equipo especial: bastan unas botas, algo de ropa de abrigo (estamos a 11 ó 12ºC)  más un impermeable, porque prácticamente puede llover en cualquier momento.

Aparcamiento junto al centro de visitantes del Parque Nacional.

Cartel del Parque Nacional del Vatnajökull, donde se integra Skaftafell.

Desde el centro de visitantes parte la ruta, perfectamente señalizada, que remonta el monte de Skaftafellheiði, subiendo hacia el primer destino de la ruta: la cascada de Svartifoss.
Como ya se ha dicho, la ruta es muy frecuentada por turistas de todo tipo y no ofrece ningún tipo de dificultad técnica o física. El sendero está muy bien habilitado con escalones, barandillas, etc... con lo cual todo el recorrido es un agradable paseo en el que solo debemos preocuparnos de disfrutar del paisaje y la naturaleza exuberante que nos rodea.

Por la izquierda subimos a la cascada de Svartifoss, por la derecha regresaremos desde el mirador se Sjónarnípa.

Borde sur del Vatnajökull, visto desde el sendero de Svartifoss.

El sendero asciende en zigzag dejando por la izquierda el barranco de Bæjargil, por donde baja un arroyo de montaña. Estamos en la sierra o estribación de Skaftafellheiði (heiði significa "sierra" en islandés). Este cordal desciende de la meseta del gran Vatnajökull y divide las lenguas glaciares de Skaftafell, a nuestra derecha, y Morsárjökull a nuestra izquierda. Los tramos más dificultosos han sido rehabilitados con escalones de madera, haciendo todo el recorrido muy cómodo y apto para todo tipo de personas. No hay que olvidar que estamos en el parque nacional más visitado del país y es frecuentado por muchos turistas de todas las edades. A medio camino de Svartifoss, divisamos a nuestra izquierda una bonita cascada que salva el fuerte desnivel del mencionado barranco de Bæjargil, que desciende hacia el cercano mar. La podemos contemplar desde un pequeño mirador habilitado al efecto.

Cascada sobre el arroyo de Bæjargil, aguas abajo de Svartifoss.

Continuamos y en apenas 300 metros más, llegamos a un llano despejado  a unos 200 metros de altitud (hemos iniciado la marcha prácticamente al nivel del mar). Desde aquí podemos contemplar ya a lo lejos el primer hito de nuestra excursión: la espectacular cascada de Svartifoss, con el significado de cascada negra. Se emplaza en el interior de un pequeño circo rocoso formado por impresionantes columnas de basalto negro, lo que la hace única entre todas las cascadas de Islandia.

Ya divisamos desde lejos la cascada de Svartifoss.

En este punto el camino se desvía por nuestra derecha y se dirige al mirador de Sjónarnípa. Nosotros preferimos primero bajar por la senda hasta el mismo lecho del arroyo y así poder contemplar de cerca la cascada. Su contemplación gana muchos puntos a corta distancia. El entorno basáltico donde se encuentra es espectacular. Hacemos muchas fotos y regresamos para continuar por el desvío mencionado hacia el mirador.

Video de la Cascada de Svartifoss

El camino desde la cascada hasta el mirador es un bonito y fácil sendero entre baja vegetación pero densa. Siempre está muy bien señalizado. Mirando el norte, apreciamos las primeras cumbres nevadas.
En apenas 20 minutos, llegamos al entorno del mirador de Sjónarnípa, asomados sobre la lengua glaciar del Skaftafelljökull. Su contemplación desde aquí resulta sencillamente grandiosa. Para los que nunca han visto un glaciar, es ésta una experiencia memorable. El río de hielo mide algo más de un kilómetro de ancho y está compuesto de enormes bloques que se desplazan valle abajo arrastrando por sus laterales, son las morrenas. Divisamos perfectamente su frente y la laguna que forma al fundirse, muy cerca ya del mar. Arriba, entre la bruma, apreciamos el casquete helado más meridional del gran Vatnajökull, con diferencia el más grande de Islandia.

El glaciar Skaftafell visto desde el mirador de Sjónarnípa.

La vista que disfrutamos desde aquí es imponente y todo el mundo se sienta y permanece mucho tiempo contemplando el glaciar. Si miramos hacia el este, contemplamos el borde sur del glaciar paralelo de Svinajökull, de entidad algo menor. Si no hubiera brumas, contemplaríamos frente a nosotros, tras el mencionado Svinajökull, la montaña más alta de Islandia: el Hvannadalshnúkur (2110 metros), pero las nubes nos impiden ver su cima.

Video del glaciar Skaftafelljökull

Laguna formada por el deshielo del glaciar.

Glaciares de Islandia y esquema de los visitados en el viaje

Glaciar Área  km² Altura  m Vatnajökull 8.300  2.109,6  Langjökull 953  1.369  Hofsjökull 925  1.765  Mýrdalsjökull 596  1.493  Drangajökull 160  925  Eyjafjallajökull 78  1.666  Tungnafellsjökull 48  1.535  Þórisjökull 32  1.350  Eiríksjökull 22  1.672  Þrándarjökull 22  1.236  Tindfjallajökull 19  1.462  Torfajökull 15  1.190  Snæfellsjökull 11  1.446

Desde aquí, solo tenemos que regresar de nuevo al centro de visitantes del Parque Nacional. Para ello continuamos por la senda que desciende por el lado oriental de la montaña. Siempre tenemos a nuestra izquierda la vista del glaciar y frente a nosotros abajo al fondo, la línea del mar. El sendero zigzaguea adaptándose a la ladera y salvando la pendiente hasta alcanzar el llano.

Bajamos desde el mirador de Sjónarnípa hasta el centro de visitantes.

En el centro, leemos los paneles, visitamos la tiendas, comemos algo y descansamos.

Panel con mapa del parque en el centro de visitantes.

Pero la visita al parque y al glaciar aún no ha terminado, ya que es posible acercarse hasta el mismo frente del mismo.

Para ello, salimos del aparcamiento por un sendero que rodea la montaña. Ya desde lejos divisamos el frontal y la laguna. 

Caminamos por un sendero hacia el frontal del glaciar de Skaftafell.

Fácilmente, llegamos a las inmediaciones del frente en apenas 45 minutos desde el aparcamiento. Sorprende la enormidad y solidez de los enormes bloques de hielo, que en la distancia, parecen hechos de roca. En los laterales, enormes rocas son arrastradas por el hielo, son las morrenas.

El perfil del valle en que nos encontramos es en U, como caracteriza a los creados por la erosión glaciar. En España hubo muchos valles creados por glaciares creados durante las glaciaciones a lo largo de millones de años. En la provincia de Burgos tenemos buenos ejemplos en la concha del Mencilla y las lagunas de Neila, por ejemplo. En Islandia, la formación de valles glaciares sigue siendo activa debido a su latitud y las bajas temperaturas que permiten que haya hielos permanentes.

Morrenas junto al frente del glaciar.

Sobre la laguna creada al fundir el frente, navegan grandes bloques a modo de icebergs.
Continuamos hasta situarnos directamente sobre los primeros bloques de hielo, pequeños desde la vista de esta mañana, pero inmensos y macizos in situ.
Caminar por un glaciar es muy peligros, ya que el hielo no es compacto y en su movimiento continuo, provoca enormes grietas y fisuras. Nosotros únicamente pisamos los primeros bloques, duros como rocas.

Frente del glaciar.

Tras terminar la visita, retornamos al centro de visitantes donde tenemos el coche dando por finalizada la visita al Parque de Skaftafell integrado dentro del Parque Nacional de Vatnajökull.

La lengua glaciar ha modelado las montañas adyacentes. Al fondo, los montes Skaftafellheiði

Parque Nacional de Skaftafell
Dificultad	Baja, el sendero es cómodo y bien habilitado para turistas.
Ciclable	No
Circular	Sí
Orientación	Fácil. Todo el sendero está perfectamente señalizado
Época recomendable	Verano. El resto del año puede estar nevado o haber poca luz.
Inicio	Centro de visitantes del Parque Nacional del Vatnajökull.
Distancia de Reykjavik	325 kilómetros por la Nacional 1 Circular.
Tiempo total	Cascada y mirador: 3h 45m   // Frente del glaciar: 1h 20m
Distancia total	Cascada y mirador: 7,9 kms   // Frente del glaciar: 4,9 kms
Interés	Cascada de Svartifoss, panorámicas espectaculares del glaciar Skaftafell y Vatnajökull
Altitud mínima	12 m.
Altitud máxima	359 m.

Notas:
- Islandia es un país con muy poca población. Ocupa una extensión poco mayor que Castilla y León y tiene solo 300000 habitantes, de los que más de la mitad viven en la capital Reykjavík y su entorno. Tras la visita a Skaftafell, pernoctamos en la ciudad de Höfn, situada 136 kilómetros más hacia el este siguiendo la carretera Nacional 1. Dada la escasez de lugares habitados, es muy importante reservar con antelación las habitaciones de hotel o camping pues en verano son muchos los turistas que visitan el parque y recorren la isla por la carretera circular.

Höfn

- Alrededor del Vatnajökull son muchas las lenguas glaciares que descienden de la meseta superior hacia el sur buscando el mar. Todo el recorrido por el sur del gran glaciar podemos parar y contemplarlas.

- La atracción natural más cercana a Skaftafell y que visitamos al día siguiente fue el lago glaciar de Jökulsárlón, que será objeto de otra entrada en este blog.

Entradas relacionadas:

• Skogafoss y sendero de Fimmvörðduháls.
• Mapa de Islandia.

Mapa de Skaftafell y trazado de la ruta senderista.

Perfil de elevación

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