Larra y Miradores

En su devenir entre los valles de Valdivielso y Tobalina, el río Ebro ha excavado una agreste garganta abriéndose paso entre las sierras de la Tesla y la Llana. Es el desfiladero de la Horadada. Una excelente manera de observarlo desde arriba es ascendiendo a dos cimas que lo vigilan desde su lado oriental: los picos Larra y Miradores. Se trata de un sencillo y agradable paseo a muy poca distancia de Trespaderne.

El pico Larra visto desde Tartalés de Cilla.

La ruta comienza junto a la carretera comarcal que une los pueblos de Cillaperlata y Trespaderne, en las Merindades.
Llegaremos desde Burgos accediendo primero a Oña. Desde aquí, tomaremos la carretera de Trespaderne. Un kilómetro antes de llegar a la localidad, nos desviaremos a nuestra derecha hacia Cillaperlata, cruzando el río Ebro por un pequeño puente. En apenas un kilómetro, una amplia pista nace a nuestra derecha.
Aparcamos el coche en su inicio, junto a un corral de caballos y emprendemos el camino por la pista, llana en su tramo inicial.

Comenzamos la ruta por la pista que sale junto a la carretera de Cillaperlata.

La pista en su inicio va ganando altitud muy lentamente. De fondo vemos las laderas arboladas de la sierra de la Llana, donde se ubica estas dos montañas, cuyas cumbre son aún invisibles. En poco, el camino comienza a ganar altitud con suavidad. Nos introducimos en el bosque convirtiéndose el sendero en pista forestal. Extensos bosques de pinos cubren todo el área. El camino es cómodo e incluso carrozable ya que tiene anchura suficiente para permitir el paso de vehículos todoterreno.

En apenas cuarenta minutos desde el inicio y tras describir unas marcadas curvas, llegaremos a un pequeño collado que se asoma ligeramente hacia el desfiladero, donde encontramos una doble señalización.

Hacia la derecha, el camino que traemos continua hacia la cima del Larra y hacia la izquierda, una estrecha trocha sube entre los pinos hacia el pico Miradores. Visitaremos los dos.

Continuamos camino por la pista que traíamos entonces hacia la derecha subiendo hacia el Larra.  La niebla aún no se he levantado y cubrimos el último tramo hasta la cumbre entre brumas. Pero no hay pérdida posible porque el camino está muy marcado y nos lleva inevitablemente hasta la cumbre.

Tras describir una cerrada curva de 180 grados, cubrimos una larga recta visualizando ya desde lejos la gran antena que ocupa la cima.

Cima e hito montañero del Larra.

Las cumbres de la Tesla entre brumas.

Contemplanos el castillo de Tedeja, junto a Trespaderne.

Llegamos a la cumbre del Larra (999 metros). Gran hito montañero con monumento, buzón y torre de comunicaciones. Aunque en mapas aparece con altitud 1005, nuestro GPS no sobrepasa los 999.
Las vistas, que se presumían amplias desde el desfiladero, se muestran algo limitadas sobre todo hacia el oeste. Entre la cima donde estamos y la muralla vertical que cae sobre el río hay un espacio de monte cerrado, imposible de cubrir andando, de unos 100 metros que nos impide asomarnos.Mirando hacia el norte, vemos el pueblo de Trespaderne, cercano y la silueta de la Sierra de Árcena de trasfondo. También podemos ver las ruinas del castillo de Tedeja, encaramado sobre un altozano a muy poca distancia de la salida del desfiladero. La cima es amplia y apropiada para descansar.Para visitar el segundo hito de nuestra excursión, la cima del Miradores, debemos desandar el camino hasta el collado mencionado anteriormente.

Desde él, subimos por una sinuosa senda entre los pinos. No ofrece dificultad especial más que superar la fuerte pendiente y poner cuidado en no resbalar pues el sendero es muy estrecho y con gravilla.

Por esta senda llegamos a un ancho cortafuegos por el cual llegamos en poco a un amplio cruce de pistas forestales señalizado. Hacia la izquierda, nos dirigiríamos hasta el aislado pueblo de Villanueva de los Montes, lejano. Hacia la derecha, por donde continuamos, llegamos fácilmente en cinco minutos a la cumbre del Miradores. Según nos acercamos, visualizamos ya la gran torre de vigilancia y caseta que la ocupan.

Llegamos a la cima del Miradores.

Vista de la Horadada y la Tesla desde el Miradores.

Llegamos a la cima del Miradores (1022 metros), también llamado Los Miradores. Las panorámicas que disfrutamos desde aquí son incomparablemente mejores que las que tuvimos en el Larra, que queda a nuestra derecha.

Video desde la cima del Miradores

Nos encontramos directamente sobre el Desfiladero de la Horadada y frente a los cantiles rocosos de la Tesla que se desploman sobre el Ebro. De fondo podemos ver también las cumbres que separan los valles de Valdivielso y Caderechas. Es un paisaje labrado y por el que se ha abierto pasado el río Ebro que ha horadado incesantemente las fenomenales estructuras calizas depositadas durante el Cretácico Superior entre hace 100 y 60 millones de años.
Así pues el nombre dado a esta cima está plenamente justificado.

Bajamos del Miradores entre pinares.

El retorno al punto de inicio será por el mismo itinerario. Primero debemos retornar al collado y desde él, descender tranquilamente hasta el coche por la pista forestal por la que habíamos subimos.

LARRA Y MIRADORES
Dificultad	Baja.
Ciclable	Sí (excepto 200 metros por la senda que sube desde al collado hacia el Miradores).
Circular	Sí.
Orientación	Fácil.
Época recomendable	Todo el año, aunque cuidado con los días de niebla y lluviosos, frecuentes en la zona que pueden impiden ver el paisaje.
Inicio	Carretera de Cillaperlata.
Distancia de Burgos	84,6 kilómetros.
Tiempo total	1 hora 30 minutos (tiempo sin contar el tiempo detenidos en ambas cumbres).
Distancia total	11,1 kilómetros.
Interés	Vistas sobre la Sierra de Tesla y desfiladero de la Horadada. Pinares.
Altitud mínima	552 m.
Altitud máxima	1019 m.
Mapas	1:50000: 0136 Oña. 1:25000: 0136-1 Trespaderne.

Notas:

- Todo el recorrido es sencillo y fácil y que invita a detenernos mucho tiempo en las dos cimas contemplando el paisaje ya que son amplias y cómodas.

- Al Miradores se puede acceder también en vehículo todoterreno desde el pueblo de Villanueva de los Montes por una larga pista forestal. Llegaremos a Villanueva de los Montes desde la carretera de Oña a Trespaderne desviándonos a la derecha por una carretera que muere en el pueblo.
- Una buena propuesta, es aprovechar el viaje desde Burgos visitando los pueblos de Poza de la Sal a la ida y Oña a la vuelta.

Oña.

Entradas relacionadas:

• Mesa de Oña.
• Sendero de Escalera.
• Humión y Flor desde Orbañanos.
• Camino del Ebro en bicicleta: de Orbaneja del Castillo a Frías.

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Peña Alborto y Castilviejo

De vuelta a las Caderechas, visitamos de nuevo su cumbre más salvaje, el pico Castilviejo. En este blog ya hemos publicado su ascensión partiendo del pueblo de Aguas Cándidas. En esta ocasión llegaremos desde su lado SE. accediendo primero a la Peña Alborto.

Geológicamente hablando, el Valle de Caderechas es un gran anticlinal que ha sido erosionado y desmontado hasta formar una combe. Su pliegue inferior, de origen cretácico inferior y jurásico aún se mantiene y es hoy la sierra que divide el valle en dos subsectores norte y sur. La sierra está cortada transversalmente por el arroyo Vadillo que ha labarado una bella cluse entre los pueblos de Río-Quintanilla y Quintanaopio y los picos Castilviejo y Mazo. Es ésta sierra la que visitaremos.

Camino de las Caderechas pasamos por Poza de la Sal

La sierra central del Valle de Caderechas

La ruta tiene dos caras. Por un lado, presenta un gran interés porque recorre una cresta muy poco frecuentada que ofrece impresionantes vistas sobre los dos valles. Por otra parte, se desarrolla por terreno muy agreste y puede resultar para algunos una incómoda caminata, por lo que hemos catalogado la ruta de dificultad alta.

Emprendemos la excursión en el punto medio de la carretera que va de Salas de Bureba a Aguas Cándidas.

Iniciamos la excursión en el punto medio de la carretera de Salas de Bureba a Aguas Cándidas.

En el punto nace un camino que se dirige hacia la sierra que queda aún oculta por el bosque. Dejaremos el coche entonces a la entrada del camino e iniciamos la excursión.
El sendero penetra en el pinar y va ganando altitud con suavidad. En apenas un kilómetro, dejaremos un desvío a nuestra derecha que se dirige a Cantabrana, ubicado en la vertiente norte, para continuar por el bosque. La cresta de la sierra aún no es bien visible, aunque nos hallamos muy cerca.

Tras superar un par de curvas en zigzag, alcanzaremos un pequeño collado donde el sendero se cierra con una alambrada, la cual traspasamos fácilmente. Peña Alborto se halla a nuestra izquierda y no vemos un sendero claro por donde atacar la cumbre por el bosque que se presenta muy espeso. Muy cerca de la alambrada, penetramos por un claro ganando altitud entre los pinos por una senda muy difusa. Por fortuna, los pinos están lo suficientemente separados para poder avanzar sin grandes dificultades guiados por la intuición.

Llegamos al collado anterior a Peña Alborto.

En poco, la cresta por la que avanzamos se estrecha e incluso dudamos del camino correcto para atacar la cumbre, cercana porque la vemos en nuestro GPS, pero oculta aún por la tupida vegetación. Realizamos una pequeña trepada sobre un escalón rocoso y en apenas veinte metros, llegamos a la cima de Peña Alborto (979 metros), completamente oculta por los árboles que la rodean y rodeada de maleza. En algunos mapas se le llama también El Coteado.

Cima de Peña Alborto.

La cima no es más que un claro forzado entre los árboles y monte bajo e indicada mediante un pequeño hito geodésico. Las vistas son muy reducidas, ya que la pantalla vegetal nos cierra toda visibilidad excepto hacia el norte, donde podemos contemplar el pico Tablones (1248 metros), máxima altura del valle e inconfundible por las antenas que pueblan su cima. El espacio es angosto, estamos poco tiempo en la cumbre. Continuamos siguiendo el cordal de la sierra.

El descenso por el lado occidental está cercano y es menos abrupto que la ladera por la que subimos, aunque la fuerte pendiente nos hace descender con mucha precaución siguiendo una ligera y resbaladiza trocha.
Llegamos a un pequeño collado justo en la base de la peña y continuamos siguiendo la cresta. A nuestra izquierda contemplamos la sierra del Altotero, que discurre paralela más al sur.

Descendiendo de Peña Alborto, vislumbramos ya la cumbre salvaje del Castilviejo.

El camino hasta el Castilviejo es una secuencia de senderos que siguen el cordal, muy sucio en algunos tramos porque la vegetación intenta invadirlo todo. 

Durante todo el recorrido divisamos a nuestra izquierda el Altotero.

El sendero siempre se mantiene y aunque nos parezca que no hay salida, conseguimos avanzar. La progresión es pues intuitiva y vamos salvando obstáculos rocosos y saliendo y entrando de pequeños tramos arbolados.

Vista de la cuerda subiendo al Castilviejo. Al fondo, la Peña Alborto que dejamos atrás.

Según nos acercamos a la base del Castilviejo, cuya silueta poco a poco se va engrandeciendo, la cresta se va volviendo más angosta. El sendero intenta bordear algunos salientes rocosos que vadeamos con relativa facilidad. Las vistas son excelentes, tenemos el valle a ambos lados izquierdo y derecho.

Nos acercamos a la base del Castilviejo.

Llegamos poco a poco a la base del Castilviejo, oculto aún por una gran peña vertical que parece bloquear el camino. Es en este punto donde tenemos que destrepar un poco a nuestra izquierda para descender unos veinte metros y vadear, pegados a la roca, esta enriscada peña, que parece proteger la montaña por su lado oriental.
Una vez superado este obstáculo, nos situamos ya en el collado entre la peña mencionada y la ladera de ascenso al Castilviejo, que nos parece insalvable por la tupida vegetación.

El pueblo de Aguas Cándidas.

La ascensión final la realizamos por un sendero que gana altura por el lado izquierdo de la ladera. Aunque nos pueda parece que desde el collado no hay caminos y la vegetación lo ocupe todo, si subimos un poco, y nos acercamos al precipicio por nuestro lado izquierdo, lo encontraremos. Por él, salvamos la fuerte pendiente que remonta los 140 metros de desnivel que nos separan de la cumbre y que hay que superar en apenas doscientos metros. La mayor parte del recorrido se produce bajo cubierta vegetal.

Todo el recorrido es agreste y salvaje.

La sensación que tenemos es de que muy pocas personas han pasado por aquí y han subido a esta montaña salvaje, Pero el camino es evidente y en apenas quince minutos, alcanzamos un exiguo llano en la pequeña meseta que constituye la cima. Ésta se presenta totalmente cubierta de vegetación.
Continuamos guiados por la intuición buscando pequeños claros hasta encontrar un hueco con una acumulación de piedras, que constituyen el punto más alto. Aunque en los mapas aparece como de cota 1077 metros, nuestro GPS no sobrepasa la cota 1071.
Sin embargo, el buzón montañero no se ha levantado aquí, al no haber vistas hacia ningún lado, así que continuamos veinte metros más hasta llegar al borde del precipicio por su lado norte. Alcanzamos la cumbre del Castilviejo (1077 metros) y el hito con buzón montañero.

Extraordinaria vista del sector occidental del Valle de Caderechas desde la cima del Castilviejo. A los pies, el pueblo de Río Quintanilla. Al fondo, la peña Cironte sobre el pueblo de Hozabejas.

Desde aquí magníficas vistas sobre las Caderechas. Frente a nosotros abajo, el pueblo de Río-Quintanilla, detrás, el arriba mencionado desfiladero del arroyo Vadillo y el pico Mazo. Tras él, divisamos que el cordal central de la sierra continúa formando un cierre en forma de circo que constituye el corazón del núcleo del anticlinal. Tras él, la combe cerrada con la silueta inconfundible de la peña Cironte sobre el pueblo de Hozabejas. A nuestra derecha, las alturas que cierran las Caderechas por su lado norte y las separan del vecino Valle de Valdivielso. A la izquierda, vemos el pueblo de Aguas Cándidas y a sierra del Altotero detrás.

Cima del Castilviejo. A la derecha, el pico Mazo.

La vista es tan incomparable, que permanecemos en la cima descansando, contemplando el paisaje y comiendo bastante tiempo.

Video desde la cima del Castilviejo

Emprendemos el regreso. Éste lo haremos en primer lugar descendiendo por la ladera (única salida posible) hasta el collado del que hablamos anteriormente. El regreso deshaciendo el cordal por Peña Alborto se nos presenta algo arduo y repetitivo, así que la mejor opción es descender por la cara NO. a través del pinar hasta las inmediaciones del pueblo de Aguas Cándidas. Sin entrar en el pueblo, enlazaremos con un camino que nos llevará hasta la carretera.

Descendemos del Castilviejo por el pinar.

 El recorrido es rápido. El descenso por el pinar es de elevada pendiente en su primer tramos. Por el interior del bosque llegamos pronto a Aguas Cándidas, que vemos entre huertos a nuestra derecha. Tomaremos un más amplio camino que entre cerezos nos lleva a la carretera, superado ya el pueblo. No nos quedará ya más remedio que recorrer los escasos ochocientos metros que nos separan del coche por el asfalto.

El Castilviejo visto desde la carretera de Salas de Bureba.

El premio final son las buenas vistas de la sierra y el perfil salvaje del Castilviejo que podremos contemplar.

PEÑA ALBORTO Y CASTILVIEJO
Dificultad	Alta por desarrollarse por terreno muy agreste y aéreo.
Ciclable	No.
Circular	Sí.
Orientación	Media. Aunque el recorrido es bastante intuitivo, no hay ninguna señalización.
Época recomendable	Todo el año, aunque evitar épocas de lluvia y nieblas, abundantes en la zona.
Inicio	Carretera entre Salas de Bureba y Aguas Cándidas, a 2,5 kilómetros del primero.
Distancia de Burgos	52,8 kilómetros.
Tiempo total	3 hora 45 minutos.
Distancia total	8,8 kilómetros.
Interés	Terreno salvaje y agreste, panorámicas del Valle de Caderechas.
Altitud mínima	686 m.
Altitud máxima	1071 m.
Mapas	1:50000: 0136 Oña. 1:25000: 0136-3 Oña.

Notas:

- La excursión es técnicamente complicada ya que el cordal antes y después de Peña Alborto se presenta muy sucio y puede ser difícil de recorrer. La ascensión final es compleja en el sentido de la orientación. Si no se dispone de GPS es desaconsejable la excursión.
- Para llegar al punto de inicio, lo mejor es tomar la carretera de Poza de la Sal. Este pueblo y Salas de Bureba, son perfectos lugares para parar y tomar un refresco.
- Podemos completar la excursión visitando los pueblos del sur valle, como Aguas Cándidas, Río-Quintanilla, Padrones de Bureba.

Aguas Cándidas	Salas de Bureba
Río-Quintanilla	Padrones de Bureba

Entradas relacionadas:

• Castilviejo desde Aguas Cándidas.
• De Aguas Cándidas a Hozabejas.
• El Mazo desde Río-Quintanilla.

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Pico del Lobo

En esta ocasión, salimos de la provincia de Burgos y nos acercamos a la Sierra de Ayllón, en el Sistema Central. Partiendo de la estación de esquí de la Pinilla, cerca de Riaza en Segovia, subiremos a la montaña más emblemática y elevada de la sierra: el pico del Lobo, de 2274 metros. Su estratégica posición central, en la encrucijada de varias provincias, hace que desde su cima se disfruten extensas panorámicas del interior de la península.

Llegaremos a la estación invernal de La Pinilla, saliendo de Burgos por la A-1 en dirección sur. Tras pasar Aranda de Duero y entrar en la provincia de Segovia, continuamos hasta casi comenzar la subida al Puerto de Somosierra. Allí, tomaremos el desvío indicado hacia Riaza.  La estación de la Pinilla se halla a solo quince minutos de este pueblo. En total desde Burgos nos plantamos en hora y media.

Estación invernal de la Pinilla

Estamos en primavera tardía y la estación permanece cerrada para el esquí, aunque casualmente se encuentra hoy abierta ya que se celebra una competición de descenso en BTT. Los remontes funcionan a pleno rendimiento subiendo a los ciclistas con sus bicicletas.

Aparcamos a la entrada de la estación en un gran aparcamiento y emprendemos la marcha. La senda que asciende al Pico del Lobo, cuya cima está oculta desde la estación, subirá por el lado izquierdo a través del bosque. Para tomarlo, desde la calle principal de la estación debemos subir a mano izquierda por unas escaleras hacia unos apartamentos.

Desde el piso superior, continuamos hacia arriba dejando una enorme piscina a nuestra derecha hasta llegar al entrante en el bosque donde comienza el sendero.

Subimos por una pista forestal por el lado este de las pistas de esquí.

El camino inicial discurre por una pista forestal en muy buen estado que asciende en zigzag entre los pinos. Las vueltas están diseñadas de manera que no hay pendientes muy fuertes por lo que la progresión es muy cómoda.

Pasada la cota 2000 desaparece el bosque.

A medida que ganamos altitud, el bosque va desapareciendo poco a poco y las vistas se engrandecen. Pasados los 2000 metros, los árboles desaparecen y podemos contemplar hacia el sur la inmensa llanura castellana en la meseta norte. 

A nuestros pies queda la estación de la Pinilla con la inmensa llanura castellana de fondo.

 A nuestra derecha podemos ver las instalaciones de la estación que suben por la ladera aprovechando un pequeño circo glaciar.  Nos acercamos a la cresta de la sierra, formada por afilados y agrestes crestones pizarrosos. El Pico del Lobo permanece aún fuera de nuestra vista.

La Sierra de Ayllón comparte origen geológico con la Sierra de la Demanda. Ambas tienen se formaron durante la orogenia herciniana hace entre 310 - 280 millones de años, durante la era paleozoica.

Encontramos restos de cuarcitas y pizarras esquistosas por toda el cordal.

Un poco más y llegamos a la cresta de la sierra. Es llamada en la mayoría de los mapas como Sierra de Ayllón. Aunque en este sector también se la denomina como Sierra de Riaza. Nos incorporamos al camino que recorre la cuerda y que viene por nuestra izquierda desde el Puerto de la Quesera. La pendiente se incrementa notablemente.

Hacia el este se extiende la Sierra de Ayllón que continúa por las sierras del norte de la provincia de Guadalajara.

Aquí disfrutamos ya de buenas vistas sobre las sierras que se desarrollan hacia el este por el norte de la provincia de Guadalajara, destacando entre ellas la Sierra de Pela que guarda en su ladera sur el Parque Natural del Hayedo de la Tejera Negra.

Divisamos el Pico del Lobo al fondo.

Continuamos ascendiendo por terreno abierto y desolado. Viramos un poco hacia la derecha hasta alcanzar un pequeño collado desde donde se abren las vistas hacia el S. y SO. pudiendo contemplar por primera vez la cumbre del Pico del Lobo, inconfundible por las ruinas de su antigua estación de remonte.

La cima se presenta pedregosa y descarnada con los restos de una antigua terminal de esquí.

El camino final hasta la cima, justo detrás de la casa, es una larga cuesta sobre terreno pedregoso, que cubrimos en unos quince minutos de subida.

Cubrimos los últimos metros hasta la cima del Pico del Lobo.

Llegamos a  la cima Pico del Lobo (2274 metros). El hito y buzón se hallan justo detrás de las ruinas de la estación sobre un promontorio de grandes dimensiones. Además de ser la máxima cota de la Sierra, es también la montaña más alta de la provincia de Guadalajara, donde nos encontramos.
El espectáculo visual que tenemos desde aquí es uno de los más extensos del interior de España ya que nos encontramos en el mismo centro de la península y no haber montañas más altas en un gran radio a nuestra alrededor.
Hacia el norte, afeado por las ruinas de la estación, contemplamos la inmensidad de la meseta norte con la tenue silueta de la Sierra de la Demanda de fondo.

Hito montañero en la cima del Pico del Lobo.

Hacia el este, visualizamos todo el cordal de la Sierra de Ayllón y su continuación por las sierras del norte de Guadalajara. Desgraciadamente no podemos ver el Moncayo ya que las neblinas propias de la estación en que estamos.  Hacia el sur podemos las estribaciones de la llamada Sierra Norte de Madrid, coronadas por el Ocejón.

Video desde la cima del Pico del Lobo

Hacia el oeste finalmente, visualizamos el cordal montañoso que se precipita sobre el Puerto de Somosierra (no visible desde donde estamos) pasando antes por el pico Tres Provincias y su continuación por la Sierra de Guadarrama.
Durante nuestra estancia nuevos caminantes arribaron a la cima procedentes de lugares muy lejanos entre sí.

Panorámica hacia el sur.

Disfrutamos de las extraordinarias panorámicas un poco más y emprendemos el retorno. Esta vez no volveremos por el mismo lugar, sino que descenderemos a la pista por su lado oeste, siguiendo el borde de las pistas por lo que no hay pérdida posible.

Panorámica hacia el oeste.

Panorámica hacia el este.

En primer lugar descendemos hacia las peñas rocosas que se asoman a las pistas unos metros más abajo, donde retomamos el camino que traíamos siguiendo la llamada Cuerda de la Pinilla hacia el oeste. Por ella caminamos unos trescientos metros contemplando a nuestra izquierda amplios barrancos que se precipitan hacia el sur.

Retornamos por el lado oeste siguiendo la Cuerda de la Pinilla.

A nuestra izquierda destaca el pico Cerrón (2196 metros) y el barranco del río Berbellido que desciende por la Sierra Norte de Madrid.

Buscamos el mejor portillo a nuestra derecha para emprender el descenso. Encontramos fácilmente el camino por el cual dejamos la cuerda y comenzamos el descenso.

Perdemos altitud caminando en zigzag siguiendo el mismo borde de las pistas que quedan a nuestra derecha.

Descendemos por el lateral oeste de las pistas de esquí.

Poco a poco vamos perdiendo altitud hasta llegar con facilidad a las instalaciones de la estación, cerca de la cual dejamos el coche.

Competición de BTT en la Pinilla.

El balance de la excursión es muy positivo. En apenas hora y media es posible situarnos en el borde norte del Sistema Central y puede ser base para futuras excursiones por sus sierras orientales.

PICO DEL LOBO
Dificultad	Media, por su longitud y rampas.
Ciclable	Sí.
Circular	Sí.
Orientación	Media. No está señalizado, pero el recorrido es intuitivo.
Época recomendable	Desde primavera hasta el otoño. Evitar días de mucho calor.
Inicio	Estación invernal de la Pinilla (Riaza, Segovia).
Distancia de Burgos	150 kilómetros.
Tiempo total	4 horas 15 minutos.
Distancia total	10,2 kilómetros.
Interés	Extraordinarias panorámicas de las sierras del sistema Central oriental.
Altitud mínima	1507 m.
Altitud máxima	2272 m.
Mapas	1:50000: 0432- Riaza. 1:25000: 0432-3 Riofrío de Riaza.

Notas:
- Al Pico del Lobo también se puede ascender desde el Puerto de la Quesera, en el mismo límite de las provincias de Segovia y Guadalajara. Desde allí hay que recorrer la larga cresta de la sierra hasta la cumbre.
- Precisamente el Puerto de la Quesera es una excelente base para recorrer el sector más oriental de la Sierra de Ayllón y es puerta de acceso al Parque Natural del Hayedo Negro, en el norte de Guadalajara.
- Otro posible acceso, pero más largo, sería subir desde el Puerto de Somosierra, pasando por al cascada de la Chorrera y el pico Tres Provincias o Cebollera Vieja.

Mapa topográfico

Perfil de elevación

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Mapa de Sierra de Ayllón-Norte de Madrid

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1. Pico del Lobo.

2. Tres Provincias desde Somosierra.

3. Sierra de Alto Rey